В Музее духов и ароматов "Фарина Гегенюбер" в Кёльне открыта специальная экспозиция по случаю 300-летия знаменитого одеколона Eau de Cologne ("Вода из Кельна").
Рецепт прародительницы всех туалетных вод был разработан в 1709 году парфюмером Иоганном Мария Фариной. Мастер в определенной пропорции смешал масла цитрусовых – апельсина, мандарина, сладкого и кислого лимонов, грейпфрута, добавил к ним масла кедра и бергамота, а также ароматы трав.
300-летняя история душистой "Кельнской воды" представлена в Музее "Фарина Гегенюбер", который расположен напротив старой кёльнской ратуши, на площади Юлихсплац, где изобретатель впервые представил горожанам свое творение. "Кельнская вода" была излюбленным ароматом сильных мира сего. В экспозиции представлены флаконы, изготовленные специально для русской царицы Екатерины Второй, королевы Великобритании, персидского шаха, прусского короля Фридриха Второго, Наполеона Бонапарта, императоров Австрии. Большинство флаконов украшены красным ...

«Духи оповещают о появлении женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла», – сказала как-то Коко Шанель. Духи всегда были тем невидимым аксессуаром, который добавлял женщинам шарма, особенно – знаменитым женщинам, блиставшим на экране или сцене.
Из-за этих дам стрелялись, совершали сумасбродства, их любили, ими восхищались, а они шли вперед, оставляя за собой шлейф аромата. Мэрилин Монро облачалась на ночь в «Шанель №5» вместо пеньюара. Вивьен Ли побеждала депрессию с помощиью «Джой» парфюмера Жана Пату. Выбор духов оказался в характере Ли: на этот самый дорогой в мире парфюм идет 13 000 цветков жасмина и 5000 бутонов роз, собранных вручную ранним утром. Робер Пиге, друг Жана Кокто и Жана Марэ, создал «Бандитку» специально для белокурой бестии Марлен Дитрих. Так знаменитые дамы и не менее знаменитые духи писали биографии друг друга.

Аромат Сильфиды
Великая балерина Анна Павлова смотрела из окна гримерной театра Шатле на Сену и собор Парижской Богоматери. Сегодня «Сильфида», Нижинский – партнер Анны. На фасаде трепещет под парижским ветром афиша «Дягилевских сезонов»: на кобальте полотна серебристыми, белыми и черными линиями художник Серов начертил летящий силуэт Павловой в балетной пачке. Нынче же вечером, после

В Париже есть улица под названием Форбур Сент-Оноре. Непримечательная, узкая, стиснутая высокими домами, она знаменита не меньше Эйфелевой башни или Елисейских полей. И дело вовсе не в том, что на Форбур Сент-Оноре много дорогих и красивых магазинов. Это святая святых: серая улочка таит в своих домах лаборатории самых известных парфюмеров. Всякий почитатель духов ощущает священный трепет, когда шагает по тротуару этой улицы – почти такой же, как любитель театра, пробираясь за кулисы. Порой кулисы и духи соприкасаются, и это называется «актриса».
Египетская царевна
Эта красавица вправду родилась в Каире – в столице страны, где ароматы и благовония ценятся дороже золота. Может быть, это обстоятельство каким-то образом повлияло на ее отношение к духам, но так или иначе актриса Мастерской Петра Фоменко Наталья Курдюбова к запахам чрезвычайно внимательна.
«Запах – это одно из сильнейших чувственных ощущений, влияющих на мое восприятие окружающего мира. Какой-нибудь аромат способен мгновенно перенести меня в ....

Во Франции завершаются съемки фильма, который его создатели считают главным событием нового киносезона (по меньшей мере, в Европе): «Коко Шанель и Игорь Стравинский» — история мимолетной, но сильной любви модной иконы и самого влиятельного композитора ХХ века.
Канва знакома тем, кто читал документальный роман Криса Гринхола «Коко и Игорь», переведенный и на русский. Для прочих изложим суть вкратце. После скандальной премьеры «Весны священной» Коко Шанель влюбилась в Стравинского и пригласила его вместе с женой и детьми на свою виллу — чтобы композитор мог в тишине и покое переработать музыку к балету. Предполагается, что там Игорь в первый раз изменил супруге, и в конечном счете самая известная оркестровка «Весны священной» была создана именно под влиянием чувства к Коко — а та, в свою очередь, под звуки дикой и пленительной музыки работала над своим собственным шедевром, ароматом Chanel № 5. Документальных подтверждений романа Шанель и Стравинского не существует, но хватает косвенных улик вроде ...

Выставка «Парфюмер – друг искусств» должна познакомить зрителей с увлечением Генриха Брокара, производителя  мыла и духов, собравшего обширную антикварную коллекцию. Нельзя сказать, что выставка открывает какие-то неведомые факты или произведения. Большинство вещей давно находятся в постоянной экспозиции ГМИИ. Однако благодаря ей мы можем оценить вкусы французского русского XIX столетия.
Приехав из Парижа в Россию сразу после крестьянской реформы 1861 года, 26-летний потомственный парфюмер надеялся на быструю прибыль. В зарабатывании миллионов ему помог не раз проверенный маркетинговый ход. В отличие от своих конкурентов, выпускавших элитные запахи, Генрих Брокар понес парижскую красоту в массы. У Брокара было мыло за одну копейку (да еще с алфавитом для детишек и баснями для взрослых на упаковках) и целые фонтаны из одеколона (именно так состоялась презентация его цветочного аромата). В определенный момент Брокар подсунул надушенный букет искусственных цветов самой императрице, став в итоге поставщиком двора.
Понятно, что на фабрике за Серпуховской заставой (ныне «Новая Заря») дело было поставлено на поток. Пахучая жидкость разливалась по бутылям без особой претензии на эксклюзив. Единственно, если судить по экспозиции в ГМИИ, одеколон «Северный» имел дизайнерский флакон в виде айсберга. Между тем, свою страсть к роскоши и западному шику Генрих Брокар удовлетворял за счет искусства. Его дом постепенно заполнили декоративные предметы и ...

Если история и социология запахов давно уже стала отдельным предметом исследований, начиная с основополагающего труда Алена Корбена, то к географии запахов ученые обратились лишь в последние годы. Французские этнологи изучают повседневные ароматы далеких, экзотических стран; особое внимание они уделяют запахам своих городов и провинций. Конечно, не остаются без внимания описания путешествий. Нельзя не согласиться с утверждением Поля Клаваля, что до ХХ в. в путевых дневниках, заметках, письмах и мемуарах запахи упоминаются крайне редко: человек ориентируется в пространстве с помощью зрения, а слух и обоняние играют вспомогательную роль. Люди рассказывают сперва о том, что они видели во время поездки, затем - о том, что чувствовали. Восприятие запахов редко бывает нейтральным (привычное не замечают), оно сливается с оценкой пространства, людей, событий. Зачастую описание ароматов или вони свидетельствует не о чутье автора, а о его настроениях, переживаниях или даже о его круге чтения.
"Русский дух"
Иностранные путешественники ХV-ХVвв. описывают Московию так же, как прочие северные страны, где все жители крепкие и здоровые. "Что касается осковской области и пограничных с нею, то здесь вообще воздух свежий и здоровый: здесь мало слышали об эпидемических заболеваниях или моровых поветриях", - утверждает Адам Олеарий ("Описание путешествия в Московию", 1630-1640-е гг.). Позже, в ХХ в., чужеземцы больше обращают внимание на ...

Английский миллионер, производитель дорогой мебели Клайв Кристиан купил самую старую британскую парфюмерную компанию Crown Perfumery в 1999 году. Семейная легенда гласит, что тридцать лет назад юная дочь Кристиана Виктория нашла под половицей старого дома, купленного Кристианом для реставрации, старую бутылку зеленого стекла. Это был флакон от духов знаменитого парфюмерного британского Дома Crown. Спустя четверть века ее отец приобрел эту марку.
    История компании Crown ведет свое начало с 1840 года, когда американец Уильям Спаркс Томсон открыл в Англии корсетное производство. Он делал корсажи, высоко поднимающие грудь, чтобы "помочь леди, которых природа не наградила достаточным изобилием" и кринолины - очевидно, для тех же целей. Одной из клиенток Томсона стала королева Виктория - и он не замедлил этим воспользоваться, сделав Корону своей торговой маркой.
    Парфюмерное производство комичным образом возникло как сопутствующее корсетному.
    Туго затянутые дамы любили падать в обморок, им требовались нюхательные соли, а сын Томсона Уильям был отличным химиком. Crown начал выпускать ароматические смеси на...

Нередко образы прошлого нам кажутся плоскими, сухими и скучными — слишком много тонких и нежных нюансов безвозвратно разрушается со временем. Исчезают объем и дыхание, динамика живого жеста, лучшие книжки по истории костюма не могут передать сопутствующую одежде звуковую гамму: так пропадает загадочный шелест юбки фру-фру, столь волновавший людей конца XIX века. Шорох шелковой оборки тогда воспринимался как cигнал и секрет женского очарования — теперь это ощущение восстановить, наверное, невозможно.
Очень часто такой утраченной культурной ассоциацией оказывается запах. Знаковый эффект аромата — самый мощный и одновременно самый хрупкий компонент, составляющий — и в буквальном, и в переносном смысле — атмосферу эпохи. Именно в этом потерянном измерении скрыты мегабайты значимой информации, поскольку именно запахи интимно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Запах — испаряющаяся аура тела и вещи, её вибрирующий контур, первый подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. Наслаждение ароматом — метафора владения материальным миром в его самой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие.
Не оттого ли самые изощренные писатели всегда старались найти верные слова, чтобы хоть как-то ...

Единого эталона женской красоты не существует до сих пор. Когда-то ее непременными атрибутами были очень высокий лоб и слегка беременный живот, затем пышные рубенсовские формы. В XIX веке ценители прекрасного ориентировались на трактат «Искусство быть красивой» Эдмона Кудрея.
Впрочем, описание классической красоты - это далеко не единственная заслуга господина Кудрея. Каноны красоты переменчивы, а идея эксклюзивности аромата, принадлежащая официальному парфюмеру Людовика XVIII-го, продолжает покорять сердца красавиц и в XXI веке.
В XIX веке Эдмон Кудрей, официальный парфюмер французского королевского двора, основал собственный парфюмерный дом. Его продукция рассчитана не на широкие массы потребительниц, а на тех, кто предпочитает селективы – ароматы для избранных. С момента открытия первого бутика прошло почти 200 лет, а позиции бренда на рынке нишевых ароматов только укрепились.
Корреспондент Юлия Ларионова  встретилась с представителем старинного французского парфюмерного дома E.Coudray экспорт-менеджером Сильви Дюмонтье, чтобы спросить, в чем секрет успеха этой марки.

Как началась история парфюмерной марки E.Coudray?
Создатель дома Coudray, Эдмон Кудрей, был врачом и химиком. Женская красота должна радовать не только взгляд, - решил Эдмон и ...

300 лет назад в Кёльне были изобретены первые духи - Eau de Cologne, или "Кёльнская вода". Истории их создания посвящен отдельный музей.
Без малого 300 лет назад в Кёльн приехал человек, обладавший тонким обонянием и не менее тонким нюхом на выгодные предпринимательские начинания. В 1709 году парфюмер по имени Иоганн-Мария Фарина создал особенно изысканное сочетание духов, которое решил назвать в честь города на Рейне - Eau de Cologne, что в переводе означает "Кёльнская вода".
Сегодня в доме Фарины, в котором расположилась самая старая парфюмерная фабрика в мире, находится музей запахов Farina Haus. Сам Патрик Зюскинд искал там материалы для своего знаменитого романа "Парфюмер". Тем не менее, небольшое здание, "спрятанное" напротив исторической ратуши Кёльна, мало ...

От 1968 года прошло 40 лет. На дворе 2008, а события и тенденции то и дело заставляют нас оглянуться на десятилетия назад. 1968-ой вошел в историю как год революции и провозглашения свобод. Что мы наблюдаем в 2008?
Америка снова ведет войну (в 60-е – Вьетнам, сегодня – Ирак), студенты протестуют, формирующиеся нации заявляют о своих правах, идеи «детей цветов» приобретают современное звучание, сводящееся к возвращению к экологическим ценностям.
Бурный 1968 год во многом повлиял на стиль творческого мышления. Говоря о парфюмерии, следует отметить, что в 1968 и последующих годах были ...

Арабы с древних времен были причастны к искусству парфюмерии. Именно они привозили в Европу разнообразные душистые вещества с островов Цейлон, Суматра и с Малаккского полуострова. Это были корица, сандал, камфора, герань, ладанник, цибет и другие. Египет, Сирия, Вавилония, Индия и другие страны были производителями ряда благовонных продуктов (мускуса, амбры, мирры, шафрана, алоэ, розовой воды и других).
Но на первый план в производстве ароматов они вышли после падения Древнего Рима, когда распространению парфюмерии в Европе помешало христианство, которое объявило духи предметом бесполезным и противоречащим истинной вере, отрицавшей все излишества. Напротив, на Востоке арабы продолжали развивать искусство изготовления благовоний. Они торговали ароматными цветами и пряностями, изобрели перегонный куб и улучшили технику дистилляции. Они возродили к жизни колбу и змеевик. Благодаря этой древней технике был заново открыт способ получения спирта, без которого нельзя представить современную парфюмерию.
Ислам не запрещал, а даже поддерживал распространение парфюмерии. По преданиям, пророк Магомет говорил, что больше всего на свете любит «женщин, детей и духи». При строительстве многих мусульманских храмов в известковый раствор добавлялся мускус, чтобы раскаленные ....

Интересовались ли вы тем, сколько в разные времена стоили духи и как эти цифры соизмерялись с доходами покупателей? В отношении послевоенной эпохи ценовую картинку  помог нарисовать номер Харперс Базар 1947 года, где шла речь о рождественских подарках.
По обычаю глянцевых журналов, на развороте, среди веток омелы, разложили 25 бутылочек с духами, пронумеровали, а рядом поместили краткие характеристики и цены. Довольно любопытные, поскольку эти цифры - важный показатель престижа марки на тот момент, и этот престиж делился между брендами не совсем привычным нам образом.